Базовое ТО мотоцикла своими руками

Мотоцикл — техника честная: он отвечает заботой на заботу и небрежностью на небрежность. У автомобиля четыре колеса и солидный запас прочности, у мотоцикла два колеса и минимальные допуски, поэтому порванная на скорости цепь, закипевшая тормозная жидкость или изношенная покрышка заканчиваются на двухколесной технике не вызовом эвакуатора, а падением с непредсказуемыми последствиями. Преподаватели нашей мотошколы объясняют каждому ученику: регулярное обслуживание мотоцикла — базовая гигиена безопасности. Хорошая новость в том, что львиная доля этого обслуживания не требует ни сервиса, ни диплома механика: пара часов в месяц и простой набор инструментов держат технику под контролем. Разберем, что можно и нужно делать самостоятельно, а что правильнее доверить профессионалам.

Шины: контроль давления и состояния протектора

Давление в шинах мотоцикла — параметр, который проверяют не раз в сезон, а минимум раз в неделю, и в этом требовании нет перестраховки. Мотоциклетная резина работает в несравнимо более жестком режиме, чем автомобильная: отклонение даже в половину бара меняет поведение техники — руль становится тяжелее, мотоцикл неохотно держит дугу, тормозной путь растет. Правила проверки просты и не допускают вольностей:

• давление измеряют на холодных шинах, до поездки, потому что в дороге резина прогревается и манометр показывает завышенные значения;

• правильные цифры указаны в инструкции к мотоциклу и на заводской наклейке — как правило, на маятнике или цепном кожухе, и доверять нужно именно им, а не усредненным советам с форумов;

• заодно выполняется визуальный осмотр: порезы, грыжи, застрявшие острые предметы и блоки протектора, стертые до индикатора, не допускают варианта «еще сезон поезжу»;

• давление в переднем и заднем колесе различается, и путать их местами не следует.

Из всей программы обслуживания это единственная процедура, для которой достаточно манометра и пяти минут у гаража. Дешевле не бывает ничего, а цена небрежности здесь самая высокая из возможных.

Цепь: натяжение, смазка и оценка износа

Если шины — это сердце мотоцикла, то цепь — его сухожилия. Роликовый привод стоит на подавляющем большинстве дорожных моделей и при этом остается самым недооцененным узлом: владельцы вспоминают о нем, когда звезды уже покрыты «акульими зубами». Уход за цепью сводится к трем действиям, и каждое из них по силам новичку.

Проверка натяжения. Цепь обязана провисать, и это не дефект, а инженерный замысел: подвеска перемещается вверх и вниз, и привод должен компенсировать эти ходы. Ориентир для большинства дорожных мотоциклов — провис 25–35 мм в середине нижней ветви между звездами. У спортбайков норма скромнее, у эндуро с длинноходной подвеской — до полусотни миллиметров, поэтому точное значение ищут в мануале или на наклейке на маятнике. Золотое правило механиков гласит: лучше слегка недотянуть, чем перетянуть — перетянутая цепь методично уничтожает звезды, сальники и подшипники вторичного вала.

Смазка. Стандартный цикл — каждые 300–500 километров, то есть несколько раз за месяц в сезон. Обязательный повод для внеплановой процедуры — дождь, пыльные дороги и каждая мойка: вода и моющие средства вымывают смазку начисто. Смазывают внутренние ролики, а не внешние пластины, которые лишь собирают песок. Отдельно о соблазне заменить специальную смазку моторным маслом: у канистры из гаража нет ни липкости, ни стойкости к центробежным нагрузкам, и на вращающейся цепи она просто слетает.

Оценка износа. Покрутите вывешенное колесо и осмотрите привод: если цепь натянута на одних участках и провисает на других, ресурс выработан. Есть и проверенный практикой тест — если цепь оттягивается от задней звезды больше чем на ползуба, менять нужно цепь и обе звезды комплектом. По отдельности эти детали не меняют: старая звезда уничтожает новую цепь за пару тысяч километров.

Регулировка натяжения также доступна владельцу: ослабляется ось колеса, затем регулировочные болты с обеих сторон маятника вращают на одинаковое число оборотов, следя за совпадением меток слева и справа. Финальную затяжку оси правильнее выполнять динамометрическим ключом — но об инструментах ниже.

Масло: регламент и порядок замены

С маслом мотоциклетного двигателя происходит то же, что с любым сезонным продуктом: оно стареет даже без движения — окисляется, набирает влагу, теряет вязкость. Поэтому главное правило для техники, которая зимует, звучит так: менять масло раз в год, весной перед стартом сезона, даже если пробег с прошлой замены составил всего тысячу километров.

По пробегу ориентиры такие:

• первое ТО нового мотоцикла выполняется на 500–1000 км и всегда включает замену масла вместе с продуктами приработки деталей;

• далее — каждые 4–6 тысяч километров или раз в год, что наступит раньше; у форсированных литровых моторов интервалы короче, у спокойных «туристов» — длиннее.

Сама замена по сложности сравнима с заменой лампочки: прогреть двигатель, вывернуть сливную пробку, дождаться полного стекания отработки, заменить фильтр и залить свежее масло по метке в смотровом окошке. Из требований приличия — не пролить отработку и утилизировать ее как положено, а не в канализацию за гаражом.

Тормозная жидкость: контроль состояния и сроки замены

Тормозная жидкость DOT 4, которой заправлено большинство дорожных мотоциклов, гигроскопична: она впитывает влагу буквально из воздуха — через стенки шлангов и горловину бачка. Вода в жидкости означает снижение температуры кипения (у свежей DOT 4 — около 230 °C), коррозию тормозной системы изнутри и ватную реакцию рычага в самый ответственный момент. Производители — Yamaha, Kawasaki, Honda — сходятся в рекомендации: полная замена жидкости каждые два года, при регулярной трековой эксплуатации — ежегодно. Есть и инструментальный критерий: тестер влаги, и при содержании воды 3% и больше жидкость меняют немедленно, не дожидаясь календарного срока.

Что доступно владельцу: проверка уровня в бачке по меткам — резкое падение уровня чаще указывает на износ колодок, чем на утечку, — и контроль цвета, поскольку свежая DOT 4 светлая и прозрачная, а потемневшая и мутная жидкость требует внимания. Сама замена с прокачкой контура — уже работа для сервиса: без опыта и приспособлений завоздушить тормоза проще простого, а это тот случай, когда экономия оборачивается риском для жизни.

Свечи зажигания: замена и диагностика по нагару

Свеча зажигания — небольшая деталь, по которой опытный механик читает состояние двигателя так же уверенно, как врач — анализы пациента. Меняют их нечасто — в среднем каждые 10–20 тысяч километров, — но периодическая проверка не менее полезна самой замены. Диагностика наглядна:

• светло-коричневый керамический изолятор — смесь и зажигание в норме;

• черный бархатистый нагар — богатая смесь, двигатель работает с перерасходом топлива;

• белесый, почти белый изолятор — бедная смесь и перегрев, повод для серьезной диагностики;

• маслянистый след на электроде — масло попадает в камеру сгорания, и это уже разговор со специалистом.

Выкрутить свечу на мотоцикле несложно: катушка снимается рукой, свечной ключ входит в базовый комплект инструмента. Обратно — с чувством меры: свеча в алюминиевой резьбе не терпит сверхусилий.

Инструментарий: стартовый набор для самостоятельного обслуживания

Гаражная культура мотоциклистов складывалась десятилетиями, однако стартовый набор скромен и не разорит семейный бюджет:

• набор головок и комбинированных ключей с трещоткой — размерный ряд конкретного мотоцикла обычно умещается в шесть-семь позиций;

• динамометрический ключ — единственный недешевый пункт, но именно он отличает «затянул» от «затянул с правильным моментом»: ось колеса, свечи и крышки имеют свои номиналы;

• манометр для шин со шкалой — точнее дешевых цифровых ноунеймов;

• смазка и очиститель для цепи, микрофибра;

• мультиметр на случай капризов электрики;

• перчатки — работать с техникой чистыми руками возможно, но недолго.

В комплекте с мануалом, который бесплатен и лежит на сайте производителя, такой набор закрывает большую часть повседневного обслуживания.

Границы самостоятельного обслуживания: когда нужен сервис

Самостоятельность — ценное качество, но у него есть разумные пределы. Сервису оставьте:

• регулировку клапанов — работу точную, требующую щупов, схемы и терпения;

• переборку вилки и амортизаторов — внутри пружины под давлением и масло, и без спецоснастки есть риск получить травму;

• диагностику инжектора и прошивку блока управления;

• замену тормозной жидкости с прокачкой, пока руки не набиты;

• все, что требует ямы, сварки или навыков, которых у вас пока нет.

Ориентир простой: если вы не понимаете, что делаете, остановитесь до того, как что-то сломано. Разобранный до винтика мотоцикл в прихожей — это уже не обслуживание, а ремонт, и стоить он будет дороже регулярного ТО.

Умение обращаться с инструментом — второй этаж мотоциклетной культуры, а первый — умение управлять техникой. Если двухколесная жизнь пока только в планах, логичнее начать с обучения на категорию А — в Москве это делается быстро и с удовольствием. 

Приходите в АвтоМотошколу-77: наши курсы на мотоцикле начинаются с азов посадки и равновесия, а инструкторы по вождению мотоцикла учат чувствовать технику, а не просто заучивать экзаменационные траектории. Занимаемся на собственной мотоплощадке у метро Тульская — это удобно и для жителей Даниловского, Донского и Академического районов. Вождение мотоцикла для начинающих — это в первую очередь доверие к технике, а доверие, как мы уже выяснили, начинается с исправной цепи, свежего масла и правильного давления в шинах.